इफ्रा एफ अहमद की पहली कुकबुक सोमाली व्यंजनों, इतिहास और लोगों के लिए एक प्रेम पत्र है

हेब्रुकलिन से वीडियो कॉल पर, अपने पुस्तक दौरे के दौरान इफ्रा एफ अहमद अदरक की जड़ वाली चाय पी रही हैं। यह गंध उसे उसके बचपन की रसोई में ले जाती है, जहाँ उसकी माँ अक्सर सुगंधित इलायची केक पकाती थी।

“यह मेरे लिए बचपन की एक प्रमुख स्मृति है,” उसने कहा।

अहमद के लिए भोजन का मतलब सिर्फ जीविका नहीं है। यह स्मृति, विरासत और, शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक रिकॉर्ड है: “एक प्लेट पर सोमाली इतिहास,” जैसा कि वह कहती हैं।

यह विचार सुमालिया के मूल में है: भोजन, स्मृति और प्रवासन, उनकी पहली कुकबुक, जो मार्च में रिलीज़ हुई थी। आंशिक नुस्खा संग्रह, इतिहास और प्रोफ़ाइल, यह पुस्तक अब तक प्रकाशित कुछ सोमाली कुकबुक में से एक के रूप में आती है। यह अन्य कार्यों के अलावा अहमद के अक्सर बिकने वाले दूध और लोहबान पॉप-अप और न्यूयॉर्क टाइम्स कुकिंग के लिए उसके व्यंजनों पर विस्तार करता है।

75 व्यंजनों में, अहमद व्यापार, उपनिवेशवाद, युद्ध और प्रवासन के माध्यम से सोमाली व्यंजनों का पता लगाते हैं। प्राचीन सोमालिया सिल्क रोड व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, और मसाला उत्पादन के कारण इसे “दालचीनी की भूमि” नाम मिला। इसकी देहाती और खानाबदोश परंपराओं में ऊंट के दूध को महत्व दिया जाता है – जिसे कभी-कभी “सफेद सोना” भी कहा जाता है – और मांस। 1800 के दशक के अंत से 20वीं सदी के मध्य तक इतालवी उपनिवेशीकरण ने पास्ता को सोमाली पेंट्री में पेश किया। यूरोपीय शासन के तहत, केले की खेती के निर्यात ने स्थानीय समुदायों के बजाय औपनिवेशिक व्यापार नेटवर्क में मुनाफा कमाया। अपने वैश्विक प्रभाव और बढ़ती सोशल मीडिया उपस्थिति के बावजूद, सोमाली व्यंजन पड़ोसी इथियोपिया की तुलना में कम व्यापक रूप से जाना जाता है, हालांकि देश कुछ खाद्य पदार्थ साझा करते हैं।

सामग्री के वैश्विक प्रवाह ने बारिस इस्कुकारिस जैसे व्यंजन बनाए, जो भुने हुए मांस, सब्जियों और केले के साथ मसालेदार चावल का एक बर्तन वाला व्यंजन है। लेकिन जैसा कि अहमद इसका वर्णन करते हैं: “सोमाली व्यंजनों को औपनिवेशिक प्रभाव के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति है। जबकि वह प्रभाव वहां है, हम उसके साथ जो करने में सक्षम थे उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारा पास्ता इटैलियन पास्ता जैसा नहीं है। यह कुछ अनोखा सोमाली है – जिसे अक्सर ज़ावाश, जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी, लौंग और हल्दी के मसाले के मिश्रण से स्वादिष्ट बनाया जाता है।

यह पुस्तक भोजन और गतिमान लोगों का एक व्यापक चित्र है। अहमद – जिनका जन्म मोगादिशु में हुआ था और गृहयुद्ध शुरू होने के बाद 1996 में अपने परिवार के साथ सिएटल चले गए – कहते हैं कि किताब का विचार पहली बार उनके मन में एक दशक पहले आया था। न्यूयॉर्क में कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि सोमाली व्यंजनों पर बहुत कम लिखित रचनाएँ मौजूद थीं। उन्होंने कहा, ”मैंने माना कि मेरे और हमारी पीढ़ी जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए संसाधनों की कमी थी।”

यह अनुपस्थिति दर्शाती है कि कैसे व्यंजनों को लिखित रूप के बजाय कहानी कहने, स्मृति और अभ्यास के माध्यम से पारित किया गया है। दशकों के युद्ध और विस्थापन ने प्रवासी भारतीयों में पाक कला का ज्ञान बिखेर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इसने सोमाली विरासत को नुकसान के प्रति संवेदनशील बना दिया है, और भी अधिक क्योंकि चल रहे संघर्षों और सूखे ने 4 मिलियन सोमालियों को विस्थापित कर दिया है। इन सबके माध्यम से, इस ज्ञान को प्रिंट में समेकित करने का बहुत कम अवसर मिला है।

अहमद ने अपनी मां से खाना बनाना सीखा, जिन्होंने उसे निर्देश के बजाय अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करना सिखाया। अहमद ने साझा किया, “इसने मुझे खाना पकाने के साथ वास्तव में आरामदायक, सहज संबंध बनाना सिखाया।” “यह जानना कि किसी चीज़ को मापना, दिल से नमकीन बनाना और स्वाद देना कब बंद करना है।”

पुस्तक पर शोध करने के लिए, अहमद ने बुजुर्गों का साक्षात्कार लिया, परिवार के रसोइयों से बात की, डिजिटल अभिलेखागार खंगाले, वर्षों पुराने यूट्यूब वीडियो देखे और व्यंजनों पर चर्चा करने वाली सोमाली महिलाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने कहा, “अगर मुझे कोई रेसिपी बनाना नहीं आता, तो मैं अपनी मां से किसी को बुलाने या समुदाय में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहती जो मेरे साथ यह जानकारी साझा कर सके।”

किसानों, मछुआरों और सोमाली पाक परिदृश्य को आकार देने वाली अन्य हस्तियों के साथ, अहमद ने 2007 में प्रकाशित सोमाली व्यंजन के लेखक बरलिन अली पर प्रकाश डाला, जिसे उनकी किताब से पहले व्यापक रूप से अंतिम प्रमुख सोमाली रसोई की किताब माना जाता है। पुस्तक में मिनियापोलिस के साथी शेफ जमाल हाशी भी शामिल हैं; चाय मसाला ब्रांड अयियो ब्लेंड्स के लंदन स्थित मालिक हमदा इस्सा-साल्वे; और लंदन के “सर्वश्रेष्ठ पूर्वी अफ्रीकी रेस्तरां”, सबीब के मालिक लिबन इब्राहिम।

“कवर पर मेरा नाम है,” अहमद ने कहा, “लेकिन यह एक सांप्रदायिक प्रयास था।” मैं वास्तव में भोजन के माध्यम से अन्य लोगों की कहानियाँ बताना चाहता था।”

यदि पुस्तक एक संग्रह है, तो यह सरलीकरण की चुनौती भी है। अहमद ने कहा कि उनका एक मुख्य उद्देश्य एकल सोमाली व्यंजन के विचार को बाधित करना था। विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों में, प्रमुख बारिस इस्कुकारिस जैसे मुट्ठी भर व्यंजन सीमाओं तक फैली संपूर्ण खाद्य संस्कृति के लिए खड़े हो गए हैं। “मैं सोमाली भोजन की विविधता के बारे में बात करना चाहता था, ऐसे व्यंजन बनाना चाहता था जो उन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जहां सोमाली लोग रहते हैं।”

सोमाली लोग अपने सार को त्यागे बिना नई तकनीकों, प्रस्तुतियों या सामग्रियों के माध्यम से व्यंजनों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। सांबुसा लीजिए, यह भारतीय समोसा जैसा भरवां व्यंजन है। लंदन स्थित लेखक हलीमो हुसैन ने विटल्स फूड न्यूज़लेटर में उल्लेख किया है कि ट्यूना संबुसा “सोमालिस के लिए विवाद का एक मुद्दा है – कुछ लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, दूसरों द्वारा पूरे दिल से अपनाया गया है”। उदाहरण के लिए, प्रशांत उत्तर-पश्चिम में, क्षेत्र में मछली की प्रचुरता के कारण सैल्मन संबुसा एक स्थानीय विशेषता के रूप में उभरा है। अन्यत्र, पारंपरिक के स्थान पर टॉर्टिला का उपयोग किया जाता है पेस्ट्री रैपर.

अहमद ने कहा, “यह इस बात का एक और उदाहरण है कि प्रवास किस तरह से खाद्य परंपराओं को प्रभावित करता है: आप अपने पारंपरिक भोजन को बनाने के लिए उन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं जो आपके लिए सुलभ हैं।”

प्रवासन सोमाली खाद्य मार्गों को अधिक संरचनात्मक तरीकों से प्रभावित कर रहा है। ऊँट का मांस और दूध – अतीत और वर्तमान दोनों में सोमाली देहाती जीवन का केंद्र – यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्राप्त करना मुश्किल है, जिससे प्रवासी समुदायों को अनुकूलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। अहमद कैनसस सिटी, मिसौरी में जुबा फार्म की ओर इशारा करते हैं, जो ऊंटों को पालता है और उनके दूध को बोतल में भरता है, यह पाक परंपरा के नए परिदृश्यों में विकसित होने के प्रमाण के रूप में है।

वह कहती हैं, ”संस्कृति हमेशा बदल रही है।” “लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि हमें इतिहास की समझ हो, परंपरा की समझ हो, और हम कैसे खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, इसका ज्ञान हो।”

अहमद के लिए, इन बदलावों का दस्तावेजीकरण सोमाली लचीलेपन के दस्तावेजीकरण से अविभाज्य है। यह पुस्तक ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में आप्रवासन और सोमाली प्रवासन का भारी राजनीतिकरण किया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमाली अमेरिकियों पर हमला किया है, जिन्हें मिनियापोलिस और अन्य जगहों पर आव्रजन अधिकारियों ने निशाना बनाया है। इस पृष्ठभूमि में, रोजमर्रा के सोमाली खाद्य पदार्थ प्रतिरोध के अप्रत्याशित माध्यम बन गए हैं। गार्जियन की हालिया रिपोर्ट में मिनियापोलिस के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को अपने अधिकारों को रेखांकित करने वाले पर्चे के साथ-साथ सांबुसा भी बांटते हुए देखा गया।

जब उसने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की, तो अहमद को नहीं पता था कि अब यह कितना जरूरी लगेगा। उन्होंने कहा, ”मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यह किताब कितनी सामयिक है।” “और सोमाली लोगों के आसपास मौजूद गलत धारणाओं से अवगत हूं।”

फिर भी, वह इस बात का ध्यान रखती है कि पुस्तक को बाहरी लोगों के लिए स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। उसने कहा: “यह किताब सोमाली लोगों के लिए बनाई गई थी।” यदि लोग इसे पढ़ना चाहते हैं और हमारे बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनका हार्दिक स्वागत है। मैं वास्तव में किसी को कुछ भी साबित करने का दबाव महसूस नहीं करता।”

वह उम्मीद करती है कि यह पुस्तक युवा सोमालियों को सांस्कृतिक आधार की एक मजबूत भावना प्रदान करेगी, जो कि बचपन में भोजन ने उन्हें दी थी। उन्होंने कहा, ”इससे ​​मुझे यह जानने का एहसास हुआ कि हमारी पहचान के संबंध में व्यंजन क्या हैं और हम कहां से आए हैं।”

अपने सभी ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के बावजूद, सुमालिया दिल से, आनंद के बारे में एक किताब बनी हुई है: सुगंधित चावल, तली हुई मछली, मसालेदार चाय और इलायची केक। और इसका मिशन केवल सोमाली भोजन को बाहरी लोगों तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसे उन लोगों के लिए संरक्षित करना है जिनके पास यह पहले से ही है।